Марк Боэн

Биография

Первый практический опыт будущей профессии юный Марк почерпнул у матери – та работала модисткой. Получив диплом по искусству и философии в парижском лицее Lakanal, Боэн решил профессионально заняться дизайном. Довольно рано он начал трудиться по специальности – в период с 1945-го по 1958-й ему довелось сменить целый ряд крупных модных домов, вроде 'Piguet', 'Edward Molyneux' и 'Jean Patou'. Некоторое время Боэн работал на 'Madeleine de Rauch' и – уже в качестве внештатного исполнителя – трудился на нью-йорскую одежную компанию.

В 1958-м Марк поступил на службу в 'Dior'; довольно быстро ему удалось получить путевку в Лондон – в качестве руководителя английских операций компании. Когда в 1960-м Ив Сен-Лоран (Yves St. Laurent) отправился воевать, Боэна вызвали в Париж и назначили ведущим дизайнером. В то время кое-кто из основателей компании уже полагал, что Сен-Лоран слишком уж далеко отошел в своих последних проектах от изначального стиля дома; Боэн должен был вернуть деятельность дизайнерского отдела в более традиционное русло.

В 1961-м Марк представил вниманию публики коллекцию из узких 'силуэтных' нарядов – длинных легких корсетов и узких юбок. Принята коллекция была довольно неплохо; настоящий успех, однако, ждал Боэна впереди – в 1966-м его нарядам по мотивам 'Доктора Живаго' ('Doctor Zhivago'), состоявших из длинных, пушистых пальто, закрученных платьев, гольфов и высокой обуви, рукоплескали практически все модники мира.

В 1989-м Марк Боэн оставил 'Dior' – после почти 30 лет непорочной службы. В 1990-м дизайнер получил должность модного директора 'Norman Hartnell'; его сложные и нестандартные решения удалось весьма и весьма органично вплести в стилистику старинного модного дома кутюр. В 'Norman Hartnell', впрочем, Марк задержался ненадолго – уже в 1992-м он ушел, дабы заняться дизайном уже исключительно под своим собственным именем.

Еще в самом начале работы на 'Dior' Марк завоевал репутацию творца, способного превратить нечто из популярной, обыденной моды в предмет моды высокой, 'от кутюр', придав вещи неземную элегантность, ничуть не утратив её 'молодой дух'. Среди его творений – кроме упомянутых уже коллекций 1961-го и 1966-го – особым успехом пользовались нетрадиционные вечерние наряды, вроде костюмов с галстуками-бабочками на спине.